这个工厂非常之小，员工只有45人，与广东东莞那些服装厂比起来，简直就是个作坊

　　谁为Marc做衣裳？

　　那些动辄近万美元的高级时装是由谁在制作？中国卖A货的小店最喜欢的兜售语是：“我们是从厂里面拿出来的，一款只有这么一两件。”你用脑子想想，这些高级时装真的可能拿到A货满地跑的第三世界来进行流水线生产么？
来自《THE NEW YORK TIMES》的Cathy Horn要为你揭开高级时装生产的秘密…
拥有40年历史的Pat & Rose是纽约市区硕果仅存的高级服装加工厂之一，这里的老主顾包括Ralph Lauren和Marc Jacobs。一件零售价为800美元的时装，从Pat & Rose出来时的价格是50美元。

　　看看，Marc Jacobs的商标是这样被缝上去的

　　每天早晨7点——周末也不例外，Pat Capolupo先生已经到达了他位于纽约西47街的服装厂Pat & Rose。这家工厂是他和姐姐Rose Panebianco合开的，40年来，他们每天都一起开车上下班，尽管他们的住处相隔两个街区。
Rose总会从在家里带来两人的午餐，Capolupo先生的办公室里有一台Lavazza浓缩咖啡机。这台咖啡机恐怕是办公室里唯一闪闪发亮的物件，宣告着“我是意大利人”。
　　我第一次踏进Capolupo先生办公室时，正是工厂的午休时间，他刚喝完咖啡。他的45名雇员——裁缝、纽扣机操作工和熨烫工们——大多在工作台边休息，有的在看报纸。来自厄瓜多尔的熨烫工Geovanny Carreno一边听着耳机里的棒球比赛，一边小心翼翼地熨着一件Ralph Lauren的紫色绸缎礼服。在你经常购买的美国品牌服装中，有不少正是来自这家工厂。
           
　　纽约的服装加工业正在日益萎缩，从1950年代的335000名服装工人减少至目前的25000名。意大利裁缝曾主导着纽约市中心的服装加工业，如今，71岁的Capolupo先生依然是一个中流砥柱式的人物。
　　谁是Marc Jacobs？自从1997年开始担任LV设计总监以来，Marc Jacobs将自己特有的纽约文化底蕴毫无保留的倾入这瓶法国陈年佳酿，将现代气质与LV经典风格融合。同时，他还拥有自己的品牌Marc Jacobs。他的惊人时尚天天才与种种出位行为吸引着时尚界人士的眼球。
谁是Ralph Lauren？并非时装设计科班出身的RALPH LAUREN却创造的自己的品牌。拉夫•劳伦 (RALPH LAUREN) 是有着浓浓美国气息的高品味时装品牌，款式高度风格化是拉夫•劳伦旗下的两个著名品牌“Lauren RALPH LAUREN”(拉夫•劳伦女装) 和“Polo RALPH LAUREN”(拉夫•劳伦马球男装) 的共同特点。
　　这两位时尚界牛人和他们的大牌，谁给他们做时装？这样的高级时装，好象遥远的梦想，它们在哪里成型？难道是在我们不知道的幽深城堡？

　　Marc Jacobs 08春夏秀

　　Capolupo先生目前的大主顾包括Ralph Lauren、Marc Jacobs和Sophie Theallet，Calvin Klein、David Cameron和Isaac Mizrahi也曾与他有过合作。纽约的服装加工业正在日益萎缩，从1950年代的335000名服装工人减少至目前的25000名。意大利裁缝曾主导着纽约市中心的服装加工业，如今，71岁的Capolupo先生依然是一个中流砥柱式的人物。
　　“Pat & Rose是城里硕果仅存的好工厂。”Ralph Lauren公司的执行副总裁Buffy Birrittella说，他们从1970年代起开始与Pat & Rose合作。纽约还有几家高品质的服装加工商，比如专做西服的Ferrara和长岛裁缝Rocco Ciccarelli，而Capolupo先生的特长是做女式上衣、衬衫和裤子。
　　“没有人能像Pat那样做衬衫，尤其是他做领子的方法”，Marc Jacobs的产品总监Danuta Denuree说。1990年代初，当Marc Jacobs还在Perry Ellis担任设计师的时候，Pat & Rose就是他的加工厂。目前，Pat & Rose仍是Marc Jacobs在纽约的10家加工厂之一。
对于设计师们来说，拥有一家市内的加工厂意味着他们能在看到样衣的隔天就进行修改。而对于Capolupo先生来说，则意味着更多地介入设计过程。“不论你如何吹嘘，到头来，懂不懂行才是关键。”他说。
           
　　喝完咖啡，他走出办公室去查看工作进度。他穿戴整洁、姿态挺拔，尽管已经在美国呆了45年，英语却还说不流利。他在第八大街开设第一家工厂时，雇佣的都是意大利人，周末他和意大利朋友一起玩扑克。他总是用意大利语和Ralph Lauren的制版师交流。以男装起家的Ralph Lauren雇佣了不少意大利裁缝。和他们一样，Capolupo先生也颇有裁缝天赋，他11岁时候就当上了家乡一家裁缝店的学徒，后来又去佛罗伦萨闯荡。他至今未婚。“我以前总是想着结婚，”他站在一张裁床边说，“但随着时间的流逝，我越来越忙碌。我已经娶了我的工厂。”
他将要为Marc Jacobs制作2000件服装，Ralph Lauren的订单量还要翻一倍，而且更多的订单仍源源不断地涌来。上周五，他刚接到Ralph Lauren的57件浅色丝绸长袖女式上衣的订单，他必须在6月底之前交货。
　　裁床上堆叠着轻薄的丝绸面料，它们将被用来制作Marc Jacobs的系带女式上衣。黑色天鹅绒和灰色法兰绒则是Marc Jacobs的裤子面料。有时，Capolupo先生可以接到400件的订单，但也有很多时候订单数目相当小。一次，他被要求只做5条裙子，每种尺寸1条，所以他必须一一单独裁剪。“你介意吗？”我问他。“介意。但是我还能怎么办呢？他们怎么说，我就怎么做。我会抬高一些价钱。”他回答道。
Capolupo先生会根据款式的复杂程度来报价，举例来说，一条零售价800美元的裤子的出厂价是50美元。单件样衣和小量订单的价格会相应提高。这里的工人的平均时薪是15美元，一些熟练工的时薪则超过20美元。
　　最终，这些美轮美奂的高级成衣呈现出来，他们都是采用上等的布料，经过层层加价，最后落到消费者手中。所以不要相信那些A货小店的说辞，一条Ralph Lauren的裤子不可能卖300人民币，因为：如果设计师花了75美元做一条裤子，那么他们卖给商店的价格是150美元，商店的标价则是300美元。
　　30年前，Capolupo先生花350美元租下一间厂房。现在，他拥有了更大的厂房，而月租金也涨到11000美元。“每个月11000美元，为此你得运出去许多裤子。”他说。
　　当我第二次去拜访Pat & Rose时，Capolupo先生把他的拍档Gordon Hefner介绍给我。Hefner在10年前进入这家厂里工作，现在除了管理生产之外，他自己还在市中心经营着一家时装店。
　　“衬衫或许都差不多，但我们有独一无二的领子做法和缝纫技术。”Hefner说，“与其它工厂相比，我们更花时间。我们崇尚精工细作，客户有时会因此抱怨，他们似乎不喜欢慢吞吞的漂亮衣服。所以，我们必须控制好生产的节奏。”
“Marc Jacobs和Ralph Lauren的生产成本很高，因为他们使用高级的面料。”Hefner从桌上拿起一条Ralph Lauren的海军蓝长裤，向我介绍道，“它采用了日本棉，这部分是真丝，线来自德国，很贵。如果设计师花了75美元做一条裤子，那么他们卖给商店的价格是150美元，商店的标价则是300美元。”
　　“但是一条设计师裤子的价钱至少还要贵一倍。”我问。“那是品牌效应，有些顾客就喜欢买昂贵的服装。而且品牌也需要支付员工薪水、租金，还要做秀、登广告。但是名牌时装已是许多人生活的一部分，他们觉得物有所值。”Hefner回答道，“我不会因此而感到愤愤不平。这就是时尚。你可以买500美元的裤子，也可以买50美元的裤子。它们可能同样耐穿，但这与时尚无关，仅仅是物品而已。”
　　前阵子，一位在Ralph Lauren工作的朋友对Capolupo先生说，随着美元面对欧元的日渐疲软，美国品牌不再乐意在欧洲加工服装，他们将重新回到本土寻找工厂。Capolupo先生却皱起了眉头，“是的，但是不会再有Pat & Rose这样的工厂，”他说，“我或许会把厂卖掉。但是能卖给谁呢？这是我的事业。我用自己的方式和知识建立起它。这些都是无法买卖的啊。”
           

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